Erfahren Sie mehr über die Debatte zwischen gentechnisch verändertem Mais und Bio-Mais und erfahren Sie, wie Sie den besten Mais kaufen. Sehen Sie: Ein Bauer erklärt, was GVO sind
Ich riskierte einen Auffahrunfall, bremste und bog in die Kiesausfahrt eines Obst- und Gemüsestandes am Straßenrand in unserer Stadt ein. Tiefgrüne Zuckermaiskolben waren wie Kordelholz gestapelt, die ersten des Jahres. Ich nahm eins und schälte die Schale ab, schnupperte den frischen, pflanzlichen Duft und lief über die prallen, perlmuttartigen Kerne.
„Ist das lokal?“ Ich fragte den mageren, sonnenverbrannten Kerl, der Ohren aus einem Leinensack zog. Er wandte den Blick ab. „Nö“, murmelte er, „mein Cousin hat es in Monkton angebaut.“ Monkton ist die Nachbarstadt, etwa fünf Kilometer entfernt.
Seine Offenheit könnte entweder auf Ehrlichkeit oder auf Selbsterhaltung zurückzuführen sein. Zweifellos hielten einige seiner Kunden die Ernte unserer Stadt für weitaus besser als alles, was in dieser anderen Stadt angebaut wurde. Als ich wieder zu Hause war, tauchte ich die Maiskolben kurz in kochendes Wasser und begann, meinen ersten Mais seit fast zehn Monaten zu verschlingen – butterartig, süß und köstlich maisig – und hatte keine Bedenken, die Loyalität zu meiner Heimatstadt zu verraten.
Die Amerikaner nehmen ihren Zuckermais ernst: Nichts sagt „Sommer“ so beredt wie das Knirschen der Körner, die von einem Maiskolben abgenagt werden. Und die Haltung der Puristen hat durchaus ihre Berechtigung: Je näher an Ihrem Herd Zuckermais angebaut wird, desto besser wird er sein. Vor einer Generation diktierte Mais eine strenge Locavore-Politik, lange bevor der Begriff erfunden wurde. Einen Tag nach der Ernte verwandelt sich die Hälfte des Zuckers in älteren Sorten wie Golden Bantam (eingeführt 1902) und Silver Queen (1955) in Stärke. Das änderte sich in den 1950er Jahren, als John Laughman von der University of Illinois drei Maissorten kreuzbestäubte, um eine Hybridsorte zu schaffen, die nicht nur süßer war, sondern ihre Süße auch länger behalten konnte. Laughmans Arbeit löste eine Zuckerrevolution aus, die zu Maiskolben führte, die bis zu fünfmal süßer sind als die von gestern und wochenlang süß bleiben können, was bedeutet, dass die Supermarktbranche das Zeug liebt. Aber indem sie sich auf „süß“ konzentrieren, haben die Züchter das andere wichtige Wort, „Mais“, vernachlässigt, und der charakteristische Geschmack des Sommers wird oft durch zuckersüße Gleichmäßigkeit gedämpft.
Ich wollte mehr über den Mais erfahren, mit dem meine Großeltern aufgewachsen sind. Also besuchte ich Kevin Smith, der Sycamore Farms im Norden des Bundesstaates New York betreibt. Zu sagen, dass die Wurzeln des muskulösen 31-Jährigen tief im Maisanbau verwurzelt sind, ist eine Untertreibung; Sein Vater und sein Großvater vor ihm bestritten ihren Lebensunterhalt mit Zuckermaisfeldern. Und es ist nicht irgendein Zuckermais. Auf den 237 Hektar, die er eineinhalb Stunden nördlich von New York City bewirtschaftet, baut Smith Zuckermais für einige der anspruchsvollsten Gaumen des Landes an, darunter High-End-Restaurants in Manhattan wie das Gramercy Tavern. Smith verzichtet auf die neuesten ultrasüßen Maissorten und baut stattdessen Sorten wie Providence, Revelation und Delectable an, die einen perfekten Kompromiss eingehen und länger süß bleiben, aber dennoch viel echten Maisgeschmack bieten. „Ich liebe alles an Zuckermais“, sagt er. „Es ist fast wie das Fastfood der Natur.“ Es kommt in einer hübschen kleinen Verpackung. Sie brechen es einfach vom Stiel ab. Es gibt nichts Besseres.‘ Smith schält oft einen Maiskolben und isst ihn roh zum Frühstück auf dem Feld.
Doch vor ein paar Jahren bemerkte Smith einen Umsatzrückgang an seinem Stand im Union Square Greenmarket in Manhattan. „Ich glaube, meine Kunden haben den gesamten Mais in einen Eimer geworfen“, sagt er. „Feldmais, Zuckermais, gentechnisch veränderte Organismen, Maissirup mit hohem Fruchtzuckergehalt … manche Leute haben einfach aufgehört, ihn zu essen.“
Über Mais herrscht große Verwirrung. Aufgrund der Ereignisse mit Feldmais, der sich deutlich von Zuckermais unterscheidet, hat er einen schlechten Ruf erlangt. Feldmais wird geerntet, wenn die Körner hart und trocken sind. Er ist eine Nutzpflanze, die zur Herstellung von Produkten wie Viehfutter, Ethanol, Maissirup mit hohem Fruchtzuckergehalt, Maisöl, Spirituosen und allen Arten von verarbeiteten Lebensmitteln wie Keksen, Mayonnaise und Margarine verwendet wird. .. Das Mitte der 1990er Jahre eingeführte gentechnisch veränderte Saatgut (GVO) produziert heute fast 90 Prozent des Feldmaises in den Vereinigten Staaten (zusammen mit mehr als 90 Prozent des Soja- und Rapsanbaus). Im Gegensatz zu hybridisierten Pflanzen, die durch Fremdbestäubung entstehen, werden genetisch veränderten Pflanzen DNA-Stränge hinzugefügt, um die gewünschten Eigenschaften zu erzielen.
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Und Ende 2011 erhöhte DowAgrichemical den Einsatz bei Feldmais, indem es bei der FDA eine Genehmigung zur Vermarktung von gentechnisch verändertem Mais beantragte, der gegen 2,4-D resistent ist, ein Herbizid, das ein Bestandteil des Herbizids Agent Orange aus der Zeit des Vietnamkriegs war und ist wird immer noch in vielen Produkten für die Rasenpflege zu Hause verwendet. Nach Angaben des US-Arbeitsministeriums wurde die Chemikalie bei Menschen, die mit 2, 4-D arbeiten, mit Krebs, hormonellen Störungen, Fortpflanzungsschwierigkeiten und Geburtsfehlern in Verbindung gebracht. In Weizenanbaustaaten, in denen 2-, 4-D- und verwandte Pestizide in großen Mengen eingesetzt werden, hat die Umweltschutzbehörde überdurchschnittlich hohe Raten an Kreislauf- und Atemwegsfehlern festgestellt.
Anders als beim Feldmais pflanzten die Zuckermaisbauern nur langsam gentechnisch veränderte Samen an. Mit etwa 700.000 Acres nimmt Zuckermais weniger als ein Hundertstel der Fläche ein, die in den USA für Feldmais vorgesehen ist. Der Großteil wird in Dosen oder gefroren geliefert. Der Mais, den wir frisch essen, wird auf nur 250.000 Hektar angebaut. Im vergangenen Jahr stammten nur 3 bis 4 Prozent des in den USA angebauten Zuckermais aus gentechnisch veränderten Zuckermaissamen, die Syngenta, ein globales Agrarunternehmen, vor 15 Jahren eingeführt hatte. Monsanto hofft, das alles zu ändern.
In diesem Sommer pflanzen Landwirte zum ersten Mal die neu zugelassenen gentechnisch veränderten Performance-Zuckermaissamen von Monsanto. Monsanto konzentriert seine Marketingkraft auf den legendären Maiskolben. „Unser Zuckermais ist ein Frischmarktprodukt, das nach Belieben verkauft wird.“ sagte Carly Scaduto, Kommunikationsmanagerin für Gemüse bei Monsanto. Wie viel dieses Jahr gepflanzt wird, wollte sie nicht verraten.
Der neue Mais wurde biotechnologisch so verändert, dass er den Einsatz von Glyphosat (vertrieben unter dem Handelsnamen Roundup), einem Herbizid, das konkurrierende Unkräuter vernichtet, übersteht. Durch den Anbau von „Roundup-resistenten“ Sorten können Landwirte Unkraut durch Sprühen bekämpfen, eine Alternative zu teuren und zeitaufwändigen Methoden wie der mechanischen Bodenbearbeitung. Monsanto hat außerdem Gene in den Mais eingefügt, die Giftstoffe produzieren, die maisfressende Raupen abtöten, und helfen so den Landwirten, ihren Einsatz von Pestiziden zu reduzieren. Die Gifte stammen aus Bacillus thuringiensis (Bt), einem Bakterium, das natürlicherweise im Boden vorkommt und für den ökologischen Landbau zugelassen ist. Für Insektenlarven tödlich, sagen die meisten Experten, dass Bt für Menschen und Tiere harmlos ist. Kanadische Forscher berichteten jedoch 2011 in der Fachzeitschrift Reproductive Toxicology, dass sie Bt-Rückstände im Blut von Müttern und Föten gefunden hätten. „Weitere Forschung ist erforderlich.“ „Der Einfluss von Bt auf die Entwicklung eines Fötus ist unbekannt“, sagt Aziz Aris, M.D., Ph.D., Studienleiter und Professor in der Abteilung für Geburtshilfe und Gynäkologie der University of Sherbrooke.
Obwohl die FDA angibt, dass es keinen wesentlichen Unterschied zwischen den Körnern von GVO-Mais und denen traditioneller Sorten gibt, lassen einige neuere Untersuchungen Zweifel an dieser Schlussfolgerung aufkommen. Eine im veröffentlichten Studie Internationale Zeitschrift für Biowissenschaften Im Jahr 2009 stellte eine Gruppe französischer Wissenschaftler Leber- und Nierenschäden bei Ratten fest, die mit Roundup-resistentem Mais gefüttert wurden.
Es gibt auch Umweltbedenken im Zusammenhang mit GVO-Pflanzen. Unkräuter und Insekten können Resistenzen gegen Herbizide und Pestizide wie Glyphosat und Bt entwickeln, was bedeutet, dass Pflanzen geschaffen werden müssen, die zunehmend giftigen Chemikalien standhalten können. Mittlerweile sind mehr als 26 Unkrautarten in 20 Bundesstaaten gegen Roundup resistent. Ebenso hat die Environmental Protection Agency in vier Bundesstaaten Bt-resistente Maiswurzelwürmer gefunden. Und da Maispollen leicht durch den Wind transportiert werden, können konventionelle Nutzpflanzen durch benachbarte Felder, auf denen GVO-Sorten angebaut werden, kontaminiert werden.
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Ich habe den Landwirt Kevin Smith nach seiner Meinung zu GVO-Zuckermais gefragt. „Ich werde es nicht anbauen“, sagte er rundheraus. „Wenn Sie das vermeiden wollen, können Sie die Landwirte, bei denen Sie kaufen, fragen, ob sie GVO-Mais anbauen.“ (Syngenta's Attribute und Monsanto's Performance sind die beiden in Nordamerika verkauften Sorten.) Eine andere Möglichkeit: Wählen Sie USDA-Bio-Mais. GVO-Pflanzen sind nach Bio-Standards verboten.
Außerdem verbieten viele Bauernmärkte (einschließlich Greenmarket in New York und Ferry Plaza in San Francisco) den absichtlichen Einsatz von GVO. Überprüfen Sie daher, ob auf Ihrem Markt eine ähnliche Richtlinie gilt. In den USA besteht keine Kennzeichnungspflicht für gentechnisch veränderte Lebensmittel, doch in Kalifornien und mehr als 20 anderen Bundesstaaten wird über Gesetze nachgedacht, die eine GVO-Kennzeichnung vorschreiben würden. (Um mehr zu erfahren, besuchen Sie nongmoproject.org.)
Was die Auswahl des am besten schmeckenden Mais angeht, hält sich Smith an eine selbst auferlegte „Ein-Tages-Regel“. Er wird keinen Maiskolben verkaufen, der länger als 24 Stunden außerhalb des Feldes ist. Obwohl Maisliebhaber oft behaupten, Lieblingssorten zu haben, sei Abwechslung weitaus weniger wichtig als Frische, sagt Smith. Die Zeit ist der große Feind des Mais. „Jeder Mais kann ruiniert werden, wenn er alt ist“, sagt er.
Im Hochsommer sind die Stände auf den Bauernmärkten überfüllt, entlang ländlicher Nebenwege schießen Stände aus dem Boden und sogar die Müllcontainer im Supermarkt sind voll mit Mais aus der Region. Meine größte Sorge besteht nicht darin, superfrische Maiskolben zu finden oder GVO-Mais zu meiden, sondern übermäßiger Genuss: Mäßigung gehört nicht zu meinen Stärken, wenn mir jemand eine dampfende Maisplatte reicht. Ich kann auch nicht widerstehen, wenn es vom Kolben abgeschnitten und in eine einfache Sommernudel, einen Käsedip oder sogar Krabbenkuchen geworfen wird. Glücklicherweise hat Mais seine eigene Art, Disziplin durchzusetzen. Die Saison vergeht schnell und wenn kein lokaler Mais mehr verfügbar ist, verzichte ich darauf. Glücklich.
Barry Estabrooks Buch Tomatoland befasst sich mit Problemen der modernen Landwirtschaft.
